戶外攝影新手入門

很多人新買了一台相機,卻並不完全知道手中這台相機到底能發揮到哪裡,甚至如何操作、規格等也不見得清楚,這不是看說明書就能夠了解的。如何拍攝出一張清楚的影像,並不是什麼艱深的學問,不過能否獲得一張動人的影像,或是一趟行程如何帶回一系列豐富的影像內容,就沒那麼容易了。

 

圖:邢正康、楊智仁、小高
文:邢正康

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有意義的拍攝主題

經常可見到網路上或雜誌裡漂亮的風景,美麗的花草樹木,每一位進入山林戶外的遊人都會隨身攜帶攝影器材,只是器材種類與數量多寡的差異不同,帶得多或少並不等於拍攝的品質好壞,器材等級高低也無關影像的內容品味,那麼,到底要拍些什麼呢?
當然,一趟行程的目的地必定是每位參加者最終一定會拍攝的目標,可能是某座山頭、湖泊、溪流、巨木、或是海岸線等等,但是往往許多人回來後檢視自己的拍攝內容,除了終點的目標物之外,大多是團體照、盯著鏡頭的個人紀念照等,而且多半是相同的姿勢或表情,只是背景不同,由於行程匆忙,趕路居多,所以也無暇仔細的拍攝沿途的一草一木,這樣是不是太可惜了?

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拍攝時機的掌握

其實只要多留意,行進的過程就算沒空拍些身旁的小花小草,但仍有許多過程值得一拍,例如登山行程的整理裝備過程、料理的手忙腳亂、人物辛苦的在陡坡上奮力前進、臉上的汗水、手臂用力拉著繩索、登山鞋踏過的足跡,甚至是人物站在岔路口疑惑該往哪裡走的情景…,這些過程如有影像留下,日後檢視時都將是美好的回憶,而這些影像是否堅持一定要畫質超群?我想,其實只要內容生動,那一瞬間的價值才是最大的關鍵。

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光線的運用‭

適當的曝光只是攝影技巧當中的一個小環節,雖然相當重要,但是那是可以經由說明之後就能夠立刻了解,屬於比較理論性的。而更有趣味而且對一幅照片的生命有絕對影響力的關鍵,就在於光線質感的拿捏與判斷等。這部份就不是靠死記公式或理論就可以,影像內容的充實與否,牽涉到攝影者對於美感的觀點或對於影像的熱情,加上經驗與技巧,配合無限的毅力,這些都是左右攝影作品難以預測的因子。
不同的光源會有很大差別的光質,我們的肉眼很容易即可辨認,例如黃昏柔和的自然光線與強力的汽車大燈雖然都是黃色光線,但是照射在物體上所呈現出來的感覺便極為不同。此外,即使是自然的陽光也有強弱與色彩之分,看起來都是白色,但事實並非如此。

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逆光的拍攝不易獲得飽滿的色彩,通常是為了刻意凸顯主題的輪廓,形成一幅有張力的剪影。

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傍晚前柔和的順光拍攝,很容易獲得令人滿意的色彩飽和度,尤其拍攝戶外的自然景觀。

光線與曝光

日出與日落時,陽光的色彩變化最為鮮豔,時而黃色、橙色或紅色,這是因為此時的陽光以斜射的角度照射地表,因此必須通過比直射時更厚的大氣層厚度才能到達地面,這些更厚的大氣已將某些較短波長的光線(藍、紫外光)散射,光線被漫射的效果最顯著,因此天空的顏色看起來較鮮黃溫暖,光線也較為柔和。當陽光逐漸升高後,陽光進入大氣層的傾斜度減小,受到過濾的程度也較小,波長較短的藍光就逐漸容易察覺,因此整個天空的顏色也就變為藍色。

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桃山頂的日出

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稍來觀景台的日落

日正當中的時刻,陽光在地球赤道附近地區幾乎以直射的角度照射地面,若無雲層遮蔽時,這時的光線最強烈,紫外光充滿整個天空,雖然紫外光肉眼不可見,但是一般的彩色軟片以及感光元件卻對此非常敏感,因此接近正午拍攝的照片容易偏藍。不僅如此,來自頭頂的直射光最容易造成深黑的陰影,這麼強的反差通常很難令人滿意,所以,對於外景拍攝而言,正午時分不是拍攝外景的好時機,夏季大概日出開始到上午8點前,下午3點後到日落為止,是比較理想的拍攝時段。午後的光線變化等於是早上的翻轉,天空中有一些雲層時會比晴空萬里有更多樣的色彩,如此日落時我們才看得到色彩繽紛的晚霞。

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陰天時天空佈滿雲層,柔化了強烈的陽光,正好降低森林‭‬裡的反差,大部分的影調細節皆清晰可見。

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強烈的光線製造了許多陰影,適當的構圖運用可以產生光與影的對比趣味。

反差是什麼意思?

暫不討論艱深的理論,資深攝影前輩的經驗告訴我們;數位相機內的感光元件(無論是CCD還是CMOS),或是軟片表面塗佈的乳劑,對光線的顏色反應與人類的肉眼有一段不小的差距,人類肉眼可以同時看見一大段差距的暗部與亮部,感光元件或銀鹽軟片卻不行。這種同時看見(或記錄)亮部與暗部的能力稱之為”寬容度”,也就是說,人類肉眼的寬容度大於感光元件,所以我們很容易就會拍出一張亮部正常暗部全黑,或是暗部正常,亮部卻太亮的圖片,這就是我們常聽到的“反差過大”。

 

例如:圖一.反差較小,亮部和圖二差不多,但是暗部還看得到影紋。圖二.反差較大,暗部已經幾乎沒有紋路,亮部則與圖一差不多。

圖一

圖一

圖二

圖二

曝光補償是什麼意思?

物體表面對於光線的反射程度也各不相同,例如;相同強度的光照下,白紙會反射大量的光線,就被我們稱為「白色」,而木炭幾乎不反射光線所以看起來較暗,被稱為「黑色」,但是相機內的測光體只會根據物體的反射光來決定測光數據,因此,在拍攝過於明亮或是過於黑暗的主體時,測光表總是會誤判,讓明亮物體拍起來太暗(因為測光表誤以為光線很亮,而給出一個其實是不足的測光值),黑暗物體拍起來太亮(因為測光表誤以為光線很暗,而給出一個其實是超過的測光值),因此這也就是為何在拍照時經常會曝光太暗或太亮而需要額外做曝光補償的原因。
曝光值(Exposure Value)簡稱EV,在一般的相機上,這個數值的增減操控方便與否,很大程度的影響拍攝順暢。當操作時,完成測光動作之後,如果需要增減曝光量,就使用“EV‭+/‬−“功能鍵或轉盤來調整需要加減的量,一般的相機這個部分的調整量可達正負三級EV值,只要試著調整幾次,大概就知道需要調整的總量。

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積雪的場景會大量反射光線,所以相機的自動測光值會得到不足的結果,必須手動增加曝光值,一般而言,雪地這麼極端的明亮場景,大概要增加個1.5-2級曝光量。(開大光圈或是放慢快門速度都行)

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隧道內的場景極暗,又佔了畫面的大部分,所以相機的自動測光值會得到過多的結果,必須手動減少曝光值,一般而言,這麼極端的黑暗場景,大概要減少個1-2級曝光量。(縮小光圈或是加快快門速度都行)

色溫

光線的波長決定了光的顏色,在攝影的術語裡描述光線的顏色便是「色溫」。但是不同色溫的光線前面曾提過;人的肉眼不見得能夠分辨,也許有時看起來是白色的光線,但是在畫面上卻呈現藍色,這是很常見的情形。
色溫的單位是「Kelvin」,習慣以K來表示。攝影的標準白色光為5200K,低於這個數值則偏紅,高於這個數值則偏藍。色溫由低到高逐漸由紅色、黃色、白色而變為藍色,其科學原理就像一塊固體物質當受熱時為紅色,溫度再高一些時便為白色,當溫度極度升高時就呈現藍色。這些雖然與攝影無直接關係,但我們借用來橫量各種不同光線的顏色卻頗為恰當,這樣我們在使用不同顏色濾鏡時才有依據。不過現在的數位相機都有白平衡的調整功能,可以任意改變影像的色溫,而不再需要像過去的銀鹽軟片時代,得靠加在鏡頭前的各種號數濾鏡來調整色溫,真是方便多了。

 

右圖的色溫表表示了色溫由低至高的色彩變化,色溫愈低,光線顏色愈紅,標準色溫時的光線顏色為白色,色溫愈高顏色愈藍。現在的數位相機都可以設定為“自動”,或改為手動設定色溫值。

100-色溫表

白平衡

以下三張圖的色彩,說明了白平衡代表什麼意義。圖一、圖二、圖三等三張圖都是同一張畫面,但是色溫值不同。
圖一色溫值偏高,呈現藍色調。圖二色溫偏低,呈現紅色調,圖三是正常閃光燈的色溫,色彩顏色比較正常,接近人眼的視覺。

白平衡(White Balance簡稱WB)顧名思義就是白色平衡,其功用是要讓數位相機在任何色溫下都能拍出正確的白色。現在的數位相機均已內建數種白平衡,如自動、鎢絲燈、螢光燈、日光、閃光燈、陰天等,在大部份的場合下自動白平衡均能勝任,也可手動選擇和當下光源相符的白平衡或色溫值,也能拍出影像的正確色彩。而如果影像檔案設在RAW格式時,也可以不必理會相機的色溫值,後製軟體上也能任意調整色溫(非RAW格式則不行)。

圖一

圖一

圖二

圖二

圖三

圖三

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陰天的戶外現場除了色溫較高之外,陰天的光源無明顯方向性,反差小,陰影弱,近距離景物色彩較飽和。

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戶外晴天的色溫大約5200k,有明顯陰影,反差較大,順光拍攝色彩較飽和。

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日落剪影,雲彩色溫極低,已呈現紅色反差大,前景人物形成剪影,戴上頭燈的輪廓是視覺焦點。

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日出時色溫與日落相當,初時顏色偏紅,側面斜射光拍攝,反差也不小。

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陰天的高色溫下,補閃光燈使得主體景物色溫又趨於標準。這張圖補閃燈主要是為了凝結高速運動中的單車,以及激起的水花。

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這是夜晚的混合色溫光源,融合了閃光燈、瓦斯燈、LED頭燈,以及天空的月光,營造出繽紛的夜晚氣氛。

光線的變化

任何人工光源其實都比不上自然光的光質,只是自然光的變化太多,而且不能加以控制,所以每一位攝影者都必須知道如何利用自然光最佳的時段,從而避免在條件不佳的時刻做無謂之耗材與時間的浪費。影響自然光最大的變數來自於光線的方向,這將影響光線的質感與色彩。而這些條件又受到季節、時段和天氣等因素左右,緯度、海拔高度在極端狀況下也會有若干影響,例如極地、高空等不斷變化的雲層、天氣不但會改變自然的景象,同時也不斷地過濾、漫射或反射來自太陽的光線,這些千變萬化的效果就不斷的挑戰我們的攝影技巧,例如構圖、測光等。

天空中佈滿雲層時,就像一個巨大柔光罩,陰影的邊緣顯得不明顯,雖然光質平淡不討喜,但陰天的光線有時可能將複雜的山谷地形表現的更忠實。而在惡劣天候下雖然不利戶外行動,但有時可能因此得到意想不到的效果(只是多數人都喜歡藍天白雲)。一幅出色的攝影作品不見得一定要有最正確的曝光,但是巧妙的光線運用是不可或缺的,不論是自然光源或人工光源。
除了陽光之外,其他的光線對攝影來說都是人工光源,彼此之間的光質、色溫、強度等都不盡相同,有些是攝影專用的燈光,有些則不是。基本上由於攝影專用燈具以外的其他光源不能被控制,因此它們在攝影上的主要問題包括強度微弱、方向性、色溫、奇怪的色調等。有時狀況單純,但很多時候這些問題卻會同時存在,因此這樣的場景大大的增加攝影上的困難。攝影專用的燈具大多可以控制強弱與方向,而其他的光線如街燈、車燈、燭光等雖然無法控制,但只要善加利用,有時也能得到令人意想不到的效果。

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這也是夜晚的混合色溫光源,借由閃光燈的方向,強調了外帳、內帳以及登山車外胎的質感。

因應不同光線的對策

如果可用光線微弱,為了得到適當的曝光,將限制了感光度(ISO)、鏡頭、快門和景深的選擇。在這樣有限的條件下,通常總需要做若干的影像畫質犧牲,以取得可接受的圖片。由於光線條件的千變萬化,因此為了應付這許多問題,也衍生了許多的各式不同配備與器材供攝影者應用。

 

1‭.‬大光圈鏡頭‭ ‬‭
大光圈的鏡頭雖然比較能夠在弱光下使用,但是不僅重量大而且價格昂貴,非每個人都負擔得起,重要的是在拍攝時如果鏡頭光圈開的愈大則畫面景深也愈淺,同時手持拍攝時也容易產生晃動的問題。

 

2‭.‬提高感光度(ISO)
在自然光的條件下,除了使用腳架之外,也可以提高感光度,感光度愈高就愈有利於手持拍攝,但是缺點為感光度愈高則畫質愈粗糙,而且反差較大,不過現在的高階數位相機應該都可以使用ISO1600以上的感光度而不至於有嚴重的雜訊,甚至更高的ISO值,也使得三腳架的使用頻率下降很多。

 

3‭.‬使用三腳架‭ ‬
如果是長時間曝光的攝影,三腳架仍是不可或缺的道具。使用腳架可以做長時間的曝光而不造成畫面的晃動,但是腳架本身也造成攝影者的額外負擔,重量輕又夠穩的腳架事實上也價格不低,不過使用腳架總是能夠解決光線不足的問題,又能夠兼顧景深,因此某些場合若沒有腳架也是無法拍攝的,例如夜景或昏暗的溪谷。

 

4‭.‬白平衡的控制
在自然環境裡光線除了強弱的變化之外,色溫也會不斷改變。例如陽光較難照射到的山谷總是在照片裡呈偏藍綠的色調,以往軟片的時代使用暖色調濾鏡就可改善這個問題,但是在鏡頭前多加了一片濾鏡也會造成光線的損失,同時也會影響畫質,而高品質的濾鏡價格也不便宜,因此使用濾鏡算是增加成本的負擔。
但是現今的數位相機算是徹底解決了色溫校正的問題,除了各種色溫數值各廠牌的機型都可以自由設定之外,較高階的幾種還可以使用RAW格式拍攝,就可以再後製軟體中任意調整,可說是非常方便。

 

5‭.‬使用閃光燈‭
若僅是為了將畫面「拉回」白色,那麼使用閃光燈也是一種方法。但是閃光燈的強度並不足以照亮整個環境,但是能夠凝結主題而不晃動,或者是為了增加主體或背景的亮度才是使用閃光燈最大的目的,但是因為閃光燈的色溫一般都以5500K為設計標準,因此在閃光燈能照亮的範圍內是有可能得到較正常的顏色。

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常見的拍攝問題

1‭.‬人物與背景的關係
‭如果單純是一張紀念照,背景是襯托人物而存在,人物的輪廓與‭背景互相不干擾,是理想紀念照的第一個條件。然後才是曝光正‭確與否,而曝光通常是相機本身內建的拍攝模式就能控制的,而‭且數位相機拍攝完畢立即就能檢視,就算曝光不正確,立即就可‭以手動增減修正。拍攝人物主要是為了凸顯主角在環境中的存在,還是只為了留下人物的身影,這是二個不同的概念。如果是前者,顯然人物與背景環境之間的關係就必須被拿捏,這也是在一般戶外活動中,出現最多的拍攝主題。

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人物的頭部與背景山坡稜線幾乎等高,而稜線走向大致‭在畫面的1/2位置,此圖人物並非不清楚,而是不凸顯。

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相同場景,攝影者蹲下,讓鏡頭以略低的角度仰角拍‭‬攝,並靠近人物一些,讓人物身形至少上半身在藍天之‭中,顯得較突出。

2‭.‬景深的深淺
光圈大小、焦距長短以及拍攝距離,是影響景深的三個要素。光圈愈大,景深愈淺。焦距愈長,景深愈淺。拍攝距離愈近,景深也愈淺。那什麼是景深呢?簡單的說,就是當鏡頭聚焦之後,焦點的前方與後方有一段清晰的範圍,這段範圍稱之為景深。如果使用長焦距、大光圈鏡頭,以該鏡頭的最近對焦距離拍攝,並將光圈開至最大,那麼這張圖像的景深就會非常短,有多短呢?甚至短到如果是對焦在人物側面臉部時,只有眼球清楚,其餘部位都是模糊的,當同一場景縮小光圈時,景深就會延長些。
反之,使用短焦距鏡頭,拍攝遠方風景,光圈縮小至f8或是更小,景深會相當深,有多深呢?甚至從該鏡頭的最近有效距離到無限遠都適合焦範圍。所以拍攝壯觀的大場景多以短焦距的廣角鏡頭拍攝居多。

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超廣角鏡頭用於拍攝遠方的風景,只要天氣條件理想,都‭能獲得足夠的景深,讓影像內每一個位置都在景深範圍內,獲得整張都清晰的畫面。

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使用長焦距鏡頭與近距離拍攝動物時,景深多半偏淺,很‭容易凸顯主體在模糊的背景中。

3‭.‬順光與逆光
一般而言,順光拍攝較容易獲得色彩飽和的影像,拍攝較不容易失敗,大部分的畫面也都是以順光為主。但是逆光拍攝景物時,有時更容易凸顯景物的特色,整體畫面更顯張力,尤其是拍攝剪影時更是如此。

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順光拍攝的景物多半不容易失敗,但是容易流於平凡。

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側逆光與高速快門拍攝的影像顯得更有動感。

4‭.‬‭ ‬夜景的拍攝

拍攝夜景都是為了記錄夜間的燈火,不管是會移動的車燈或是星空,都必須搭配腳架,進行長時間的曝光,動輒長達數十秒以上,若是要拍攝高山的星空軌跡,則曝光時間更久。除了搭配快門線之外,有時得考慮電池的續航力是否足夠。因為光線是會在感光元件上累積的,所以曝光時間長短的掌握,是成功的關鍵。主要是看光源的強弱而定,但是需注意曝光時間愈久,愈容易產生雜訊。以及周遭環境是否有不必要的多餘光源,也就是光害,當夜晚來臨時,太陽在地平線以下,此時的自然光為月光,基本上月光是月球反射太陽的光線,只是微弱無數倍,但是只要沒有其他人工光害的影響,經過長時間的曝光後天空也會在畫面上看起來是清澈的藍色(這個和相機等級有直接關係)。

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長時間的曝光可讓夜空也明亮起來,天空中流動的雲層也‭留下痕跡。而原本昏暗的燈火也因為長時間的曝光而更顯‭輝煌。

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